Prevención de daños, agujeros y algas en las hojas más viejas de las plantas acuáticas

¿Por qué se deterioran las hojas viejas?

Hay muchos factores que causan esto, pero la razón principal en tanques plantados es un cambio en el ambiente que requiere que la planta reprograme sus enzimas para hacer el mejor uso de lo que está disponible en el ambiente actual. Por ejemplo, si traslada una planta de la sombra a una zona de mucha luz, la planta puede desviar energía de la producción de pigmentos que atrapan la luz en sus hojas a la producción de nuevas hojas o pigmentos protectores en su lugar. Las plantas verdes se vuelven más verdes a la sombra porque necesitan producir más clorofila para sobrevivir, mientras que muchas especies rojas sólo se vuelven muy rojas cuando hay mucha luz, porque producen pigmentos protectores cuando hay mucha luz.

Aunque las hojas más viejas tienen cierta plasticidad que les permite adaptarse, existen límites en cuanto a su capacidad de adaptación. Sólo las hojas que empezaron a crecer en el nuevo entorno pueden estar totalmente optimizadas para aprovechar las condiciones ambientales actuales. Si se producen cambios drásticos en el entorno, la planta puede optar por concentrar su energía en producir hojas nuevas, abandonando las hojas viejas que ya no se adaptan al nuevo entorno.

El estrés vegetal causado por un acceso deficiente al CO2 o a los nutrientes también obliga a la planta a desviar energía hacia un nuevo crecimiento en un intento de sobrevivir. Por ejemplo, las plantas de tallo privadas de CO2 suelen dejar caer prematuramente sus hojas más viejas para desviar energía al crecimiento superior en un intento de atravesar la superficie del agua y acceder al aire.

Las plantas bien alimentadas suelen adaptarse mejor a los cambios en el entorno del acuario porque tienen más energía almacenada. Los macronutrientes como el nitrógeno, el fosfato y el potasio son móviles dentro de la planta. Una carencia prolongada de nutrientes puede obligar a las plantas a utilizar estos nutrientes de las hojas más viejas para sostener el nuevo crecimiento. Por lo tanto, las plantas cultivadas en condiciones excesivamente bajas de nutrientes pueden experimentar un deterioro acelerado de las hojas más viejas a medida que crecen las nuevas debido a los cambios ambientales.

Por eso, al comprar plantas en la tienda, es importante comprobar que sean robustas y estén bien cultivadas. A las plantas sanas y robustas les resultará más fácil adaptarse cuando se trasladen al acuario.

Ejemplo de cambios de adaptación debidos a un cambio en el entorno

En esta foto hemos trasladado una Rotala macrandra variegada del acuario de la tienda al nuestro. En la tienda, las hojas son más verdes y los entrenudos más largos debido a la escasa luz y a la fertilización inadecuada. Después de plantarla en nuestro tanque de la granja, las nuevas hojas producidas son completamente rojas, lo que refleja los mayores niveles de luz y fertilizantes. Nótese, sin embargo, que las hojas viejas cultivadas en la tienda no han producido esta adaptación. Están programadas para hacer el mejor uso de lo que estaba disponible en el entorno del tanque de la tienda, no en el nuevo tanque, e incluso una mejora en su nuevo entorno no puede cambiar esto completamente. Esto se debe principalmente a que hay una diferencia significativa en el entorno entre el tanque de la tienda y nuestro propio tanque.

Después de que la planta haya crecido durante algún tiempo en el tanque de nuestra granja, cortamos la parte superior, que se ha adaptado al tanque, y la replantamos, desechando la parte inferior (que creció en la tienda). La planta totalmente adaptada conserva sus hojas más viejas durante más tiempo, e incluso el crecimiento viejo es más resistente a las algas. Fíjate en que incluso las hojas más viejas del tallo están bien coloreadas y en buen estado porque están adaptadas a este acuario;

Si tiene un crecimiento adaptado al 100% en un acuario (crecimiento adaptado significa que la parte de la planta ha crecido en las condiciones actuales del acuario), el acuario en su conjunto será mucho más resistente a las algas. Por lo tanto, replantar el nuevo crecimiento y desechar el viejo es una de las acciones clave que pueden hacer que un acuario sea más resistente a las algas en su conjunto.

Si el entorno cambia drásticamente y las hojas viejas que fueron programadas para un entorno diferente no pueden funcionar bien - la planta canalizará toda su energía hacia el nuevo crecimiento, incluso extrayendo energía y nutrientes del crecimiento viejo para alimentar el desarrollo de las hojas nuevas. Esto acelera el deterioro de las hojas viejas. Por eso, las plantas compradas en tiendas pierden a menudo sus hojas viejas, aunque crezcan otras nuevas y fuertes.

La mayoría de las plantas clasificadas como "plantas fáciles" tienen más plasticidad y pueden adaptar las hojas existentes a una gama más amplia de nuevas condiciones. Las especies difíciles de cultivar suelen serlo porque tienen dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones; muchas de ellas, una vez adaptadas, son en realidad plantas poco exigentes. El mejor ejemplo de planta difícil es la Utricularia gramminifolia. Es una mala hierba total que no es especialmente exigente una vez establecida, pero muchos acuaristas tienen problemas para conseguir que se adapte al medio del acuario.

La Utricularia gramminifolia no es especialmente exigente en cuanto a parámetros de crecimiento. Crece bien en aguas más o menos duras, con mayores o menores niveles de nutrientes, con niveles de CO2 altos o bajos. Sin embargo, requiere un acuario estable y bien ciclado para asentarse y crecer. Su difícil periodo de asentamiento ha dado lugar a muchos mitos sobre sus requisitos de crecimiento, cuando en realidad puede crecer en casi cualquier acuario siempre que sea estable y esté bien ciclado.

¿Se curan las hojas dañadas?

Las hojas no son capaces de curar daños físicos como pinchazos o desgarros. Las células del tejido vegetal forman un callo en el lugar de la herida para sellarla, pero la hoja no se regenera por completo. Si la hoja no está demasiado dañada, puede seguir funcionando una vez sellada la herida. Si el daño es grave, la planta desviará la energía hacia la producción de nuevas hojas, y la hoja dañada se deteriorará a un ritmo acelerado.

En casos leves de carencia de nutrientes -por ejemplo, una falta de magnesio que provoque hojas pálidas-, añadir el nutriente que falta puede hacer que toda la planta se vuelva más verde. Sin embargo, las hojas viejas y en descomposición de una planta, especialmente cuando empiezan a mostrar deterioro físico (como fragmentación, agujeros o bordes rotos), no se renovarán aunque las condiciones sean favorables, sino que la planta canalizará la energía hacia la producción de hojas nuevas. De este modo, las plantas se renuevan continuamente produciendo un nuevo crecimiento optimizado para las condiciones ambientales del momento, al tiempo que se desprenden de las hojas más viejas.

Esta hoja de Bucephalandra sufrió daños físicos, pero no muestra signos de deterioro significativo por lo demás. La hoja sigue funcionando con normalidad, pero se podría recortar por motivos estéticos.

Esta hoja de Anubias se ha deteriorado demasiado para ser útil. La planta extrae nutrientes de la hoja en descomposición y los canaliza hacia el nuevo crecimiento. Esto acelera la descomposición de la hoja y la convierte en un candidato ideal para las algas. Obsérvese cómo las algas sólo atacan la hoja dañada. Cortarla dejaría espacio para el nuevo crecimiento y evitaría que hiciera sombra al crecimiento potencial que hay debajo.

¿Qué hacer con las hojas dañadas?

Con las plantas de tallo, es habitual que la planta ponga la mayor parte de su energía en el nuevo crecimiento superior, que está más cerca de la luz y de la corriente, mientras que las hojas más viejas del tallo se deterioran. Espaciar las plantas de tallo y permitir que llegue más luz a los niveles inferiores puede reducir algo este efecto. Sin embargo, en muchas especies los brotes superiores se desplazarán de forma natural y darán sombra a las partes inferiores de la planta. Es posible que las especies resistentes, como las variantes de Rotala rotundifolia, no pierdan rápidamente sus hojas inferiores, pero en muchas otras especies la densidad del crecimiento superior provocará el deterioro de las hojas inferiores.

Durante los ciclos de poda, la parte superior de las hojas sanas debe cortarse y replantarse, y la parte inferior deteriorada debe arrancarse y desecharse. Esto rejuvenecerá el arbusto en cada ciclo.

Debido a la sombra y al hacinamiento, las hojas inferiores de este macizo de Ludwigia senegalensis se han deteriorado considerablemente. Conviene arrancar toda la planta, cortar la parte superior robusta y replantarla, y desechar las hojas inferiores.

Algunas plantas de tallo (como la Ludwigia senegalensis que se muestra aquí) es mejor dejarlas ligeramente separadas, para que penetre algo de luz y aire en el arbusto. Otras especies toleran un poco de hacinamiento y pueden utilizarse para formar arbustos más densos. (Lobelia cardinalis, Staurogyne repens, Limnophila vietnam etc). No hay que subestimar el orden y el espaciamiento adecuado.

En el caso de las plantas rizomatosas, como las especies Anubias y Bucephalandra, deben cortarse las hojas viejas y deterioradas. El propio rizoma desnudo puede producir nuevas hojas o puntas de brotes, y cortar las hojas viejas y dañadas dejará espacio para el nuevo crecimiento. Los macizos superpoblados deben separarse en rizomas individuales si se quiere maximizar el crecimiento en conjunto. Demasiada gente tiene miedo de cortar los brotes viejos de la Bucephalandra: reducir el hacinamiento y dejar espacio para los nuevos brotes permitirá que el macizo crezca más sano y rápido.

En este ejemplo, cortaríamos todas las hojas viejas o dañadas marcadas con un círculo naranja. Así dejaríamos espacio para los nuevos brotes. El crecimiento viejo y dañado también es más susceptible a las algas; si tiene un acuario lleno de crecimiento viejo, su acuario será muy susceptible a las algas.

En el caso de las plantas en roseta, como las criptas o las plantas espada, corte las hojas dañadas por la base. La eliminación de las hojas viejas en descomposición elimina un caldo de cultivo para las algas.

Mantener la calidad de las hojas viejas

Para mantener la salud de las hojas viejas, es importante minimizar los impactos en el sistema; las caídas en el suministro de CO2 son especialmente estresantes. La disponibilidad de nutrientes desempeña un papel importante; las deficiencias de nutrientes pueden provocar el deterioro prematuro de las hojas viejas. Es importante un régimen de fertilización bien equilibrado en la columna de agua, así como mantener la riqueza del sustrato si se utiliza la alimentación radicular. La dosificación incoherente de nutrientes o las alteraciones importantes del ecosistema del acuario (como un pico de amoníaco) también pueden causar estrés en las plantas y acelerar el deterioro de las hojas más viejas. Estos mismos factores también provocan la floración de esporas de algas, lo que a menudo hace que las hojas más viejas se cubran de algas. Mover repetidamente las plantas a las que no les gusta que las muevan, o permitir que las especies más débiles se vean superadas por especies de crecimiento más agresivo también puede estresar a las plantas.

Las especies de crecimiento más lento, como la Bucephalandra, tardan en adaptarse. Si se tiene en cuenta que sólo los nuevos brotes que crecen en las condiciones actuales del acuario están totalmente optimizados para el acuario actual, y se combina esto con la lentitud con la que las Bucephalandra producen hojas nuevas, la adaptación completa de los grupos de Bucephalandra tardará meses. Con especies como ésta se necesita una estabilidad a muy largo plazo para cultivar bien grandes grupos de ellas. Esto significa aplicar buenas técnicas de gestión de plantas y acuarios no sólo durante semanas, sino durante varios meses, sin interrupciones significativas de la rutina entre medias.

Si cambia los parámetros del acuario o las condiciones de crecimiento cada pocas semanas, las plantas de tallo de crecimiento rápido podrán adaptarse, pero su Bucephalandra, que sólo produce una hoja nueva a la semana, nunca se pondrá al día. En tanques inestables siempre habrá agujeros o algas en las hojas más viejas de la Bucephalandra. La palabra clave aquí es constancia.

Si tienes agujeros y algas persistentes en las hojas más viejas de la Bucephalandra, pero sientes que no has ajustado mucho el CO2/luz/nutrientes, lo más probable es que o bien se hayan utilizado malas técnicas de mantenimiento (no mantener bajos los niveles de residuos orgánicos, malas técnicas de horticultura en la poda, replantación, etc.) o bien el sistema se haya configurado mal (flujo deficiente, demasiado flujo, errores en la colocación de las plantas, mala elección del equipo, etc.).

Quizás una de las especies por las que somos más conocidos es la Bucephalandra Brownie Ghost 2011. Se trata de una especie de Bucephalandra un poco más quisquillosa, por lo que resulta muy útil para saber si se están haciendo las cosas bien o mal a largo plazo. Empezamos con 3 rizomas hace un par de años y ahora tenemos unos 150 (y hemos vendido/regalado más de un centenar entre medias). La otra especie por la que somos muy conocidos es Hygrophila sp Chai; también empezamos con una sola planta y ahora también tenemos una gran parcela.

La clave de ambas especies no es la capacidad de conseguir que a ambas plantas les crezcan hojas nuevas -la Bucephalandra tiene unos requisitos súper bajos, mientras que la Hygrophila sp Chai crecerá si le echas suficiente luz y CO2-, sino la capacidad de conservar las hojas más viejas y no perderlas por el deshielo o las algas. Mantener la estabilidad del acuario necesaria para no perder el crecimiento antiguo requiere una mano mucho más delicada y experimentada que arrojar una tonelada de luz y CO2 para obtener un nuevo crecimiento, algo de lo que los aficionados menos experimentados se dan cuenta rápidamente cuando empiezan a cultivar estas especies.

Algunos puntos clave para mantener un depósito estable

• Has decisiones culturales desempeñan un papel importante. Asegúrese de que cada grupo de plantas dispone de luz, flujo y espacio suficientes para satisfacer sus necesidades. Algunas plantas toleran el hacinamiento (por ejemplo, Rotala roundifolia, Staurogyne repens, Limnophila vietnam, etc.), mientras que otras se desarrollan mejor con más espacio (por ejemplo, Ludwigia pantanal, Proserpinaca palustris, Rotala butterfly, etc.). En resumen, el espaciado entre plantas es muy importante para algunas especies.

• Elija métodos de recorte que maximicen las hojas sanas: algunas especies es mejor desmocharlas y replantarlas, desechando las partes inferiores más viejas (como las especies Syngonanthus, Ludwigia senegalensis, Rotala macrandras más quisquillosas), mientras que otras se pueden recortar repetidamente (cortando directamente y desechando las partes superiores) sin problemas, ya que las partes inferiores enraizadas regeneran nuevo crecimiento con facilidad. (Limnophila aromatica, Staurogyne repens, Alternanthera reineckii, Rotala rotundifolia etc)

• Hacer grandes reinicios del tanque debido a la sobrepoblación es más desestabilizador que hacer pequeños cambios aquí y allá. Desarrolla la disciplina de realizar un mantenimiento semanal significativo y no esperes a que el sistema esté a punto de colapsar para hacer algo.

• La limpieza es muy importante - esto significa eliminar regularmente los restos orgánicos con grandes cambios de agua (hasta el 100%), al mismo tiempo que se eliminan las partículas orgánicas más grandes del sustrato y del follaje. Sin embargo, asegúrese de que los parámetros del agua de rellenado no difieren drásticamente de los del agua de su acuario actual. Desarrolle un sistema para que esta tarea sea eficiente (sin cubos). Si resulta tedioso, es posible que no pueda seguir el ritmo a largo plazo.

• La fertilización debe ser regular. La mayoría de los aficionados no tienen problemas con la dosificación en la columna de agua. Sin embargo, muy pocos saben cómo enriquecer y mantener su sustrato a largo plazo. Esto es igualmente importante si su acuario depende de la alimentación de las plantas con sustrato.

• Un tanque totalmente plantado es más resistente a las algas por todas las plantas presentes. Si cultiva especies especialmente susceptibles a las algas en las hojas más viejas, como Hygrophila sp. chai, es importante tener un tanque resistente a las algas en su conjunto.

• Disponer de un equipo fiable es una gran ventaja. Un equipo de CO2 defectuoso que provoque un descenso de 2 ó 3 días en los niveles de CO2 puede hacer que los acuarios de alta luminosidad y alto crecimiento se estropeen gravemente.

• Tener la configuración correcta de filtro/flujo al principio ayuda enormemente. Esto incluye establecer un flujo adecuado en el sistema (6-10 veces la rotación del filtro) con un patrón de flujo que no sea ni demasiado turbulento (lo que desencadena la BBA) ni demasiado débil (los detritus en las hojas provocan algas).

• Los acuarios más fríos son intrínsecamente más estables y fáciles de manejar porque el metabolismo de las plantas y las algas es más lento. Cada grado por encima de 26 grados Celsius lo hace más difícil. Esto no quiere decir que las plantas no crezcan a temperaturas más altas; de hecho, la mayoría de las plantas crecen más rápido debido a su mayor metabolismo. Sin embargo, las algas pueden ser difíciles de manejar. En acuarios cálidos, los acuariófilos deben ser aún más astutos en otros aspectos del mantenimiento.

• Es importante observar y detectar a tiempo los problemas de las plantas. Unos tanques ordenados permiten una mejor observación y organización.

Muchos acuaristas experimentados espacian sus plantas ordenadamente, y también varían su altura para que las de crecimiento agresivo no desplacen y hagan sombra a las plantas que necesitan más luz y corriente. Aquí, las formaciones rocosas proporcionan barreras físicas que impiden que las plantas de tallo más alto se amontonen y hagan sombra a las especies más cortas y delicadas. Tanque de Jon Ooi