¿Cómo controlar las algas sin alguicidas?

La foto superior está tomada después de la primera semana de una nueva instalación, las diatomeas están empezando a formarse y muchas de las hojas tienen una gran cantidad de algas sobre ellas. El mismo tanque está abajo después de un mes, sin uso de alguicida y exactamente las mismas plantas que arriba; no se han añadido nuevas plantas. Tampoco se han modificado los parámetros, ¿qué se ha hecho?

Las primeras semanas son las más duras

Un acuario plantado experimenta muchos cambios en las primeras semanas de una nueva instalación, especialmente si el acuario no se ha ciclado antes. Al sumergir el acuario se producen cambios importantes pero invisibles. La comunidad microbiana del acuario necesita tiempo para madurar; la mayoría de los aficionados conocen el ciclo del amoníaco y el tiempo que tarda. Al igual que el filtro necesita tiempo para desarrollar una comunidad microbiana, la ecología del sustrato necesita cambiar de seco a sumergido, con una población diferente de vida microbiana adaptada a los suelos subacuáticos. Estos microbios desempeñan funciones importantes, como descomponer los residuos orgánicos y oxidar compuestos nocivos como el amoníaco. Los microbios de mayor tamaño también se encargan de consumir las algas. Lea más sobre las algas y la madurez del acuario aquí.

Las plantas recién plantadas pasan por un periodo de estrés de adaptación mientras reprograman sus proteínas y enzimas para aprovechar al máximo los recursos de su nuevo entorno. Algunos de estos cambios son obvios, como en las plantas cultivadas bajo el agua que se adaptan a las condiciones sumergidas creciendo bajo el agua forman hojas de aspecto marcadamente diferente a sus hojas emersas. Otros cambios son menos visibles, como la optimización de RuBisCO, una enzima que interviene en el primer paso importante de la fijación del carbono, para adaptarse a los niveles de dióxido de carbono del nuevo entorno. El sistema inmunitario de las plantas se debilita por el estrés de la transición, y las algas florecen de forma oportunista y se adhieren a las plantas, alimentándose de los metabolitos que se escapan de los márgenes de las hojas. A menudo, nuestros acuarios recién plantados se convierten en un caos de algas en pocas semanas.

Las diatomeas son las más comunes, junto con las algas pilosas o incluso las staghorn y BGA. Las invasiones de algas pueden producirse en cuestión de días en acuarios con mucha luz. En tanques con iluminación más moderada suelen aparecer en la segunda semana aproximadamente.

Primer plano del acuario desde arriba en la segunda semana. Una mezcla de algas cuerno de ciervo, algas verdes y diatomeas invaden el acuario.

Sin embargo, si nos fijamos bien, hay mucho crecimiento fresco que está relativamente libre de algas, mientras que es el crecimiento viejo el que está muy afectado por las algas. Ésta es una observación importante: las algas no afectan a todas las zonas del acuario, sino que tienden a atacar el crecimiento más antiguo de las plantas, dejando el follaje nuevo y fresco relativamente intacto. ¿A qué se debe esto?

Las plantas robustas producen una serie de sustancias químicas antimicrobianas (alcaloides, terpenos, fenoles) para defenderse de los patógenos y los microbios. Las plantas dan prioridad a la defensa de las hojas nuevas y valiosas, ya que estas últimas están optimizadas y adaptadas al entorno actual y son las que más contribuyen. Las hojas tienen una plasticidad limitada, por lo que las hojas más viejas tienen una capacidad limitada para adaptarse a nuevos entornos. Al mismo tiempo, la planta puede extraer energía y nutrientes de reserva de las hojas más viejas para financiar el crecimiento de las nuevas. Cuanto mayor es el cambio en el entorno, más se observa este fenómeno. Cuando la planta deja de defender las hojas más viejas, los metabolitos se filtran por los márgenes de las hojas y atraen a las algas para que desoven.

Aunque el mecanismo exacto de las defensas de la planta y la activación de las algas puede ser complicado, la observación útil es la siguiente: Las hojas viejas o enfermas atraen a las algas, mientras que las hojas nuevas, robustas y frescas son resistentes a las algas. Aunque los aficionados se han obsesionado con correlacionar determinados nutrientes o parámetros con el crecimiento de algas, el desencadenante mucho más común de las algas en la mayoría de los acuarios son las hojas viejas o poco sanas que las plantas han renunciado a defender. Las plantas sacrifican el crecimiento viejo cuando sufren estrés adaptativo o cuando sus necesidades no están cubiertas.

Por eso siempre decimos en el 2hr Way que las plantas sanas son la mejor defensa contra las algas.

No se deje llevar por el pánico ni haga cambios bruscos

Cuando se enfrentan a una repentina avalancha de algas, el primer instinto de la mayoría de los aficionados es hacer cambios drásticos en los parámetros del acuario, pensando que las algas son causadas por un exceso o una falta de nutrientes, CO2 o algún otro parámetro. Esta es la peor forma de proceder. Cuando las plantas intentan adaptarse a un nuevo entorno, cambiarlo constantemente es una receta para el desastre. Las plantas necesitan tiempo y un entorno estable para crecer bien. Si las plantas no pueden seguir el ritmo de los cambios ambientales, serán constantemente vulnerables a las algas.

Ciclado del depósito antes de plantar

Ciclar el tanque, con el suelo dentro y el filtro encendido, pero sin plantas ni luces, durante una semana o más para permitir que el tanque madure un poco puede ayudar a evitar algunos problemas de algas y aliviar el estrés de la transición de las plantas. Añadir un poco de tierra vieja durante la instalación o utilizar un medio filtrante establecido también puede ayudar a acelerar el crecimiento microbiano.

Empezar el acuario con una luz moderada de menos de 100 umols de PAR en el sustrato también conduce a un menor desencadenamiento de algas. Para las personas que tienen la intención de ejecutar sistemas de luz muy alta; siempre se puede ajustar después de que las plantas han crecido en.

La clave es tener buenos parámetros desde el principio, para que no haya cambios drásticos después de añadir las plantas. Esto se consigue con unos buenos niveles de CO2 y un buen régimen de fertilizantes, y manteniendo los parámetros constantes a medida que el acuario madura. Estos dos aspectos críticos deben planificarse y ajustarse de antemano, no después de añadir las plantas.

Ajuste los niveles de CO2 antes de añadir plantas. Mucha gente sigue subestimando el efecto del CO2. Las plantas utilizan más carbono que todos los demás nutrientes juntos. Unos buenos niveles de CO2 son lo mejor que puede hacer un acuario para aliviar el estrés transitorio de las plantas acuáticas. Es la clave para conseguir que las especies difíciles sobrevivan. Evite usar comprobadores de gotas, son inexactos y tienen un retraso terrible. Aprenda a utilizar el método de 1 gota de pH para estimar los niveles de CO2.

No se realizaron cambios en el tanque anterior en términos de dosificación, niveles de inyección de CO2 o cualquier otro parámetro medible. Tampoco se utilizaron alguicidas. Las diatomeas se reproducen muy rápidamente en las nuevas instalaciones y los alguicidas no son muy eficaces contra ellas a menos que se aborden las causas de raíz.

Pasos a seguir, ahora que las algas han invadido

A medida que las plantas se adaptan al entorno, los nuevos brotes deberían estar en buena forma y relativamente libres de algas, que afectan sobre todo a las hojas más viejas. Nuestro objetivo es eliminar lo peor de la vegetación vieja y dejar espacio para que crezcan las hojas nuevas. Esto se hará mediante una combinación de poda, desarraigo y replantación de las copas. Además, cualquier detritus orgánico que se acumule en la superficie del sustrato deberá sifonarse durante los cambios de agua.

Recorte de hojas viejas

Cuando las plantas producen hojas, la nueva hoja está programada para adaptarse a las condiciones ambientales del momento. Las hojas tienen una plasticidad y una capacidad de adaptación limitadas una vez que han madurado. Por lo tanto, si las condiciones del depósito cambian o la planta se trasplanta a un nuevo entorno, la planta debe producir nuevas hojas que se adapten al nuevo entorno. Las hojas viejas pueden desprenderse cuando ya no aportan gran cosa (sobre todo si el nuevo entorno es notablemente diferente del anterior) y estas hojas se convierten en un objetivo principal para las algas.

Cortar estas hojas viejas permite que crezcan hojas nuevas y ocupen su lugar. De este modo, se elimina un posible hogar para las algas y se deja espacio para el nuevo crecimiento. ¿Cómo sabemos cuándo debemos eliminar las hojas viejas? Estar muy afectada por las algas es una buena señal de que las plantas han dejado de utilizar recursos para mantener esa hoja en concreto. Procure eliminar las hojas que estén muy cubiertas de algas o dañadas con agujeros.

La misma parcela de Alternanthera reineckii antes de eliminar las hojas infestadas de algas (arriba) y después de eliminar las hojas deterioradas para dar paso a un nuevo crecimiento (abajo). Eliminar las hojas deterioradas para dar paso a un nuevo crecimiento libre de algas supone una enorme diferencia para la salud de la planta y la resistencia general del acuario a las algas.

Replantar las partes superiores, desechar las inferiores

Para las plantas de tallo de crecimiento más rápido, tenemos la opción de desechar todo el tallo viejo y replantar la parte superior fresca. Para ello hay que arrancar todo el tallo y replantar sólo los cinco centímetros superiores. Podemos variar la longitud a replantar dependiendo de la cantidad de tallo/hojas que estén en buenas condiciones y también de la altura a la que queramos que empiece un arbusto en particular. Los tallos pueden crecer desde una pulgada para las especies más pequeñas a 3 - 5 pulgadas más o menos para las especies más grandes. Esta acción llena el acuario de nuevo crecimiento resistente a las algas al tiempo que elimina el crecimiento viejo que atrae a las algas. El requisito básico es que sus parámetros de crecimiento estén en su lugar para que las plantas hayan producido un nuevo follaje robusto que pueda replantar.

Esta poda no tiene por qué hacerse cada vez que queramos acortar las plantas de tallo alto. Si las partes inferiores están relativamente sanas, podemos hacer en su lugar una poda recta. Esto significa que simplemente se cortan las partes superiores y se desechan, dejando que vuelva a crecer la parte enraizada. Replantamos más a menudo si las plantas están afectadas por algas o tienen un crecimiento viejo muy deteriorado que atrae a las algas.

En este tanque, el arbusto Lobelia cardinalis acababa de ser podado y no se había replantado. Los otros arbustos han sido podados y replantados varias veces para eliminar el crecimiento viejo y sustituirlo sólo por la parte superior fresca.

Cronología que muestra el impacto de la poda, desmoche y replantación regulares a lo largo de un mes.

Semana 2 - En la mayoría de las plantas ya se pueden ver nuevos brotes. Sin embargo, hay muchos brotes viejos de mala calidad que deben eliminarse. Las diatomeas son persistentes. Sin embargo, no hay que alarmarse ni tomar medidas drásticas; la experiencia ha demostrado que el acuario se estabilizará por sí solo mientras predomine la masa vegetal fresca. La acumulación de diatomeas se retira durante los cambios de agua para evitar que asfixie a las plantas.

3ª semana; la alfombra se rellena más. Aparecen los colores de Ludwigia arcuata. Más masa vegetal y hojas nuevas bien formadas en todas las especies. Aunque las diatomeas parecen serias, la cantidad de masa vegetal adaptada aumenta día a día. Más recorte de hojas viejas y replantación de tallos en el lado derecho del acuario. Durante los cambios de agua semanales se eliminan a mano, en la medida de lo posible, los detritus del sustrato y el exceso de diatomeas.

4ª semana; a medida que la masa vegetal adaptada toma el relevo, las diatomeas disminuyen. Se introducen gambas y peces. No sólo el nuevo crecimiento tiene buen aspecto, sino que las plantas defienden que las hojas más viejas estén libres de algas. Esto es señal de que la mayoría de las plantas están totalmente adaptadas al entorno actual del acuario.

Semana 5: A medida que las algas disminuyen, se puede centrar la atención en dar a los arbustos la forma deseada. En este punto se puede aumentar la luz para producir colores más intensos y añadir más animales al acuario. Se siguen recortando y replantando los arbustos del lado derecho para dar mejor forma a esas especies.

Actualización:

Estas son un par de fotos tomadas unas semanas después; el arbusto Rotala rojo sangre ha sido podado y el arbusto Ludwigia arcuata ha sido replantado. Mientras las plantas (incluida la alfombra HC) se rejuvenezcan con el tiempo, el acuario puede mantenerse en buen estado. Cualquiera que vea el tanque tal y como está hoy en día nunca imaginaría el ciclo de algas por el que pasó en sus inicios:

Conclusiones

La acción continua de eliminar el follaje/crecimiento viejo que atrae a las algas y dejar nuevo follaje resistente a las algas transformará el acuario de un desastre infestado de algas a una instalación de aspecto relativamente limpio y fresco en un mes sin el uso de alguicidas. Este concepto se aplica sobre todo a acuarios nuevos en los que las plantas atraviesan un periodo de estrés transitorio. Sin embargo, se aplica como enfoque general a todos los acuarios plantados. Es necesario eliminar periódicamente las plantas viejas y renovarlas con nuevas.

Un acuario con predominio de follaje fresco, robusto y resistente a las algas es la mejor defensa contra los problemas de algas. La gestión de las plantas tiene un efecto mayor sobre las algas que los parámetros, y la mayoría de los acuariófilos se centran demasiado en ajustar los parámetros cuando se plantean problemas de algas. Los parámetros son importantes cuando se trata del crecimiento de las plantas, pero el ajuste de los parámetros por sí solo rara vez resuelve los problemas asociados a la gestión de las plantas.

En los acuarios con tasas de crecimiento más lentas, las plantas tardan más en producir hojas adaptadas y nuevos brotes. Esto significa que refrescar el tanque con nuevo crecimiento puede llevar algún tiempo. Esto es más notable en los tanques sin inyección de CO2, donde las tasas de crecimiento son lentas. Por lo tanto, este método por sí solo tardará en producir resultados en dichos tanques.

Para acuarios con tasas de crecimiento rápidas, como los de alta iluminación con inyección de CO2 y altos niveles de nutrientes, este método producirá resultados muy rápidamente, ya que se produce una gran cantidad de crecimiento nuevo. Sin embargo, para los aficionados a este tipo de acuarios puede resultar tedioso mantener el ritmo de recorte y replantación. Un crecimiento rápido también significa que el acuario se abarrotará más rápidamente: el nuevo crecimiento de hoy se convertirá en el crecimiento viejo de mañana y el ciclo se repetirá sin fin.

A largo plazo, los aficionados deben fijar las tasas de crecimiento a un ritmo que puedan gestionar. Si no tiene tiempo para podar y replantar, ralentice los parámetros de crecimiento o elija especies de crecimiento más lento.